傅真经典语录/名句
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中国男生起初还相当拘谨,可是萨莎身上那种自燃式的航狂绝对是有传染性的,何况她还不知从哪里变出了一瓶朗姆酒!两人你一口我一口地直核对者胞子吗,很快中国男生就H动到不行了,整个机舱里都回荡者他们俩的笑声。我隐约听见男生说公司会派车来接他,很豪气地让萨莎跟他的车一起走.....听着后面的欢声笑语,我的心脏好像忽然中了一枪。我似乎从未如此刻骨地感受到自己的怯懦与平庸-与萨莎相比。萨莎并不是一个特例,正相反,她完全可以代表我和铭基在旅途上遇见的某一类人群。这类人往往拥有自己特殊的才智或好奇心,生活狂放不羁,对平凡的事物不屑一顾,却愿意用生命来交换那些真正吸引他们的东西。他们的人生好像一直在用力地燃烧,我猜他们渴望爆炸-像行星相互撞击那样爆炸。是的,在旁人看来,他们在莫名其妙地消耗自己,他们总是离危险那么近,毫无必要的近,可是我也知道,他们一定在那个过程中得到了我们这些“正常人”永远无法获得的东西。比如,和萨莎那精彩又深入的古巴之行相比,我和铭基的旅程平淡乏味得就像一块嚼了两个小时的口香糖,这其实很公平-它是我们的“正常”所交换来的东西。不不,别误会我,我并不是在鼓励毫无底线的冒险和滥用毒品,我只是试着去理解他们的想法,尽量不轻易做出评判。我曾经读到过这么一个场景的设定-与柏拉图著名的“洞穴比喻”颇为相似:一片漆黑的世界里有一个巨大的悬崖,悬崖上的岩洞里生活着一个部落。他们在岩洞里生起一堆火,火光照亮了洞穴,却也同时遮蔽了外面的一切。部落居民很想知道外面到底有些什么,可又不敢离开安全的岩洞,于是渐渐的,他们忘了外面还有另一番天地,却把岩洞当成整个世界。但是,也有少数几个人从岩洞里爬了出来,爬到黑暗的悬崖上,一边缓慢地前进,一边伸出手来碰触着,感受着悬崖的边缘。
这天费德里克给我们好好上了一课,课程的名字就叫做“眼见为虚”。现在想来,他自己本身就是个好例子:“殖民者”的外表下是一颗“被殖民者”的心,不羁的打扮难掩学识上的真材实料。看待玛雅文化时同样如此,你必须摒弃你的先入为主的看法,不能轻易作判断下结论,因为眼睛看到的未必真实。在玛雅人供奉偶像的神坛上,我们见到三个十字架,十字架的下方是耶稣和瓜达卢佩圣母的小塑像。“哦,原来西班牙人入侵后,玛雅人也被迫改信了基督教。”我们都一厢情愿地这么想。然而事实并非如此。玛雅十字架与基督教中的十字架在形状上有些不同(两端和中心都是圆球形),而且三个“十字架”代表着三个太阳(日出、正午和日落),因为玛雅人和古埃及人一样崇拜太阳。而那两个塑像也未必就一定是耶稣和圣母,他们只代表着男人和女人,或是太阳和月亮,换上任何其它塑像也一样行得通。玛雅人家里的墙上贴着前教皇保罗二世的照片,可是你若以为他们疯狂崇拜教皇那就错了。玛雅人完全不认同梵蒂冈,贴教皇照片只是单纯觉得“他人不错”。事实上,你就是在他们面前诅咒谩骂教皇,他们也一样无动于衷。由于如今的玛雅宗教中处处透出基督教的元素,很多人认为它已经与基督教相混杂,成为一种新的奇怪的宗教信仰。而按照费德里克的看法,玛雅人一直以来都尽了最大力量保存自己的原始宗教,有些所谓的“与基督教的结合”,其实也只是表面上的让步,目的是为了避免西班牙传教士找他们麻烦,实际上他们对基督教的很多象征和典故都有着自己的理解和传承。玛雅人认为有些让步是无关紧要的,比如当初教会让他们改名字(改成西班牙姓名),为了省却不必要的麻烦,他们很快就都换上了新名字。在玛雅人的文化中,名字并不代表自己,所以随便叫什么都无所谓。不管你是叫我彼得还是胡安,我还是我,这个才是最重要的。又比如玛雅人的宗教传统中曾经有“活人献祭”这一项。玛雅人认为此事天经地义:为了保护族人不受神的责怪,这个勇敢的...
今天我和老师提起昨天大家讨论的避孕问题。Lupita说这里的人从来都不用安全套。而且在危地马拉,堕胎是违法的。她认为Lisa说的避孕讲座在这里肯定完全没有市场,因为这里的人对宗教非常虔诚,认为孩子是上帝赐予的礼物,尤其是很多男人们都认为孩子越多越好。今天吃饭的时候和家里另一个媳妇聊了一会儿。Blanca是她的女儿,出生的时候个头太大,接生婆都处理不来,最后只好去医院。我称赞Blanca漂亮,她骄傲地说:“是啊!她是在医院生的嘛!”床上摆着一些教会刚刚分给家里孩子们的旧衣服,大概是某个发达国家的孩子们穿旧不要的。Blanca,Edo和Andi都忙着把衣服往自己身上套,脸上是欣喜若狂的神情。我看了很有点心酸,我们家的孩子们大概从来没有穿过新衣服。在伦敦时我三不五时就把不要的旧衣服捐给慈善机构,不知在地球的某一个角落,是否也有个女孩子在试穿我的旧衣服?今天铭基带了相机来给村里的孩子们拍照。这里的孩子们对照相这件事简直痴迷到疯狂,他们不需要看照片,只是纯粹地享受被拍的过程。连我家的奶奶也喜欢拍照,特地摆出姿势让铭基拍。她是家里最权威的长辈,因为爷爷已经去世了。可是她其实也只有50多岁而已,比我妈妈还年轻。这里人的外貌和实际年龄大多不成比例,他们的脸上明明白白地写着生活之苦。
危险――这就是尼加拉瓜给我的第一印象。而这种危险并非我们凭空臆想,我后来上网搜索时也发现了很多人在这个国家被抢的惨痛经历。尼加拉瓜的黑社会和贩毒集团有组织犯罪的确不如中美洲其它国家多,可是作为中美洲第二穷国(仅好于海地),小偷小摸和打劫游客的案例也确实屡见不鲜。所以后来即便是到了游人较多的殖民小城Leon和Granada,我们也不敢放松警惕,相机只敢在人多热闹的地方拿出来,拍完照又赶快放回包里,晚上出门吃饭的时候更是除了晚饭钱之外什么也不敢带。饶是这样,有一天吃完饭回旅店的路上还是被一群青少年围住要钱,可是他们身上没有武器,我们身上又没钱,双方大眼瞪小眼,场面尴尬得几乎可笑。我们也算是有惊无险地又逃过一劫。Justin是从中美洲最南端的巴拿马一路北上,和我们方向恰好相反。来到尼加拉瓜之前,他刚刚游历了经济水平更发达,可是历史和文化也都更加单薄的巴拿马和哥斯达黎加,因此来到尼加拉瓜算是“渐入佳境”。而我们则是从更加精彩的墨西哥和危地马拉南下,这些国家不但拥有灿烂辉煌的古代文化遗产,如今的民情风俗也同样丰富动人。相比之下,尼加拉瓜就显得逊色多了。我们住在一对老夫妇开的干净便宜的小旅馆里,每天漫无目的地在小镇上和海岸边走来走去,或者租冲浪板坐半小时的车去附近的小海滩冲浪。黄昏时乘船出海看夕阳,有时可以钓到很大的鱼。下大雨的夜里我们蹲在沙滩上屏住呼吸看海龟上岸产卵,淋得浑身透湿。那巨大的海龟先全力以赴地用后肢挖出一个沙坑,然后才不紧不慢地在沙坑中产下一颗又一颗洁白晶莹的龟蛋。产完卵后它又迅速用后肢将沙坑掩埋起来,以防止龟蛋被其它动物吃掉。它干得非常卖力,以至于累得够呛,时不时发出轻轻的喘气声。待到沙坑的痕迹一点也没有了,她才沿原路慢慢爬回大海里。整个过程就像在看“国家地理”或是“探索”频道,真是非常动人的情景。不下雨的晚上我们在海边散步。棕榈叶沙沙作响,天上是弯钩月,...

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傅真 经典语录

傅真

傅真作品: 《最好金龟换酒》 《泛若不系之舟》 《藏地白皮书·十年爱情见证版》 《斑马》
傅真简介:

网名“最好金龟换酒”,江西南昌人。曾任职投资银行金融分析师,现全职写作。著有《藏地白皮书》。 (更多)

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